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  #1  
Viejo 23/03/13, 16:44:41
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Predeterminado Para los canonistas Procesado RAW con DPP

Voy a describir en esta entrada un pequeño procesado de una imagen RAW con DPP sobre todo para los recien llegados, porque los que lleváis ya tiempo, seguro que sabeis manejarlo muy bien.

Algo que voy a incluir aqui es como se mete la optimización del objetivo en el proceso que voy haciendo, esta herramienta a mi me parece una maravilla, y la he aprovechado mucho estos últimos meses desde que salio y la añadieron a DPP

¿la conocéis todos? seguro que sí, es una de las nuevas herramientas que tiene DPP



Junto con las de HDR o las de composición que puede hacer fotos curiosas.

El aumento en en nitidez o de acutancia es para mi enorme, y no lo hace como lo hace Photoshop sino con un proceso de deconvolución.

Para los que no lo sepáis la convolucion es un proceso matemático muy curiso porque podemos predecir la salida de cualquier sistema matemático con solo conocer su respuesta al impulso unitario.

Ya se, que esto es algo rollo, pero es interesante entenderlo y en esto se basa el poder recuperar la imagen como lo hace DPP como entro en la cámara, ya que si conocemos la respuesta del objetivo frente a una imagen que podemos llamar de referencia (sería una imagen especial ) podremos predecir que sale del objetivo con detalle y si esto se puede hacer en un sentido también se puede hacer en el contrario, esto es, podemos hacerlo al revés si sabemos que ha salido del objetivo y conocemos la imagen esta de referencia de la que hablo, podremos crear la que verdaderamente entro en el objetivo obteniendo la imagen pura, sin saber que entro.

Espero que lo hayáis entendido para mi es un gran inventazo y si lo pensaís os daréis cuenta del invento maravilloso: sin saber que entro a partir de lo que tenemos y de una referencia obtenemos lo real.... perdonadme pero es que me gustan mucho las matemáticas y cuando veo cosas asi me chiflan, bueno vuelvo al tema realizaando de una forma sencilla para los que empecéis un procesado RAW incluyendo esto en el proceso, con unos pasos básicos para que veáis como se maneja y como se puede procesarse una foto de forma muy fácil, tanto a nivel de luces como realizando una optimización muy interesante con la función de optimización de objetivo que os he comentado.

Dpp no me cansaré nunca de decir que es un programa estupendo para procesar los RAW de las cámaras Canon y nada mas.



Éste les saca el mejor rendimiento tanto en nitidez como en colorido y margen. Es un programa muy sencillo porque es sólo un procesador RAW, no es otra cosa ni hay que buscarle tres pies al gato, sólo es eso, un procesador RAW y basta, si luego se desean hacer más transformaciones, Photoshop o Lightroom pueden hacerlas de forma estupenda, pero DPP no.

Yo lo uso para dar un par de toques al RAW que sale de la cámara y darle ese aire un poco más especial, que lo que la cámara puede dar, porque lo que si hay que tener claro es que la imagen debe salir bien de la cámara antes que nada, esto es, partir siempre de un buen "negativo".(para que todos me entendáis)

Claro que algunas veces nos sale mal esa toma, o simplemente hay un contraste tan elevado que la imagen no sale todo lo bien que nos gustaría, contraste este del que ya he hablado en alguna entrada anterior, donde comentaba que nos lo limita la cámara debido a su margen dinámico a pesar de cuando estuvimos ahí y lo estábamos viendo con los ojos esa zona la veíamos muy bien sin tanto contraste.



Pero antes de empezar a procesar la imagen voy a analizarla, que seguro a más de uno le viene muy bien.

La imagen es la que he puesto un poco más arriba, es una plaza en Alcalá de Henares en Madrid, ¿qué podéis ver en esta imagen así fotografiada? Bueno pues lo primero y fundamental que se ve a primera vista es que existe un contraste muy elevado entre las sombras y las luces, la cámara ha representado un margen de casi "9" pasos de diafragma que es una barbaridad según podéis ver en el histograma siguiente que se extiende desde más o menos -7EV a +2,2EV



Y esto es algo que no todas las cámaras son capaces de representar, esta ha podido, lo ha captado el sensor pero ha comprimido por abajo la luz captada.

Si nos fijamos en la parte de abajo del histograma, cuando me refiero abajo me refiero a las luces más oscuras, se ve que la curva de respuesta del sensor no es lineal y a partir de -2.0, -3.0 empieza a comprimir o empastar las sombras.




En cambio por arriba (las altas luces) la cosa esta mejor en esta foto y está metido el histograma en la zona más lineal, esto es, un incremento de un paso de diafragma se corresponde exactamente con el doble de luz, cosa que en la parte curva no pasa.



La imagen es compleja de recuperar, ya os lo adelanto, y además tampoco vamos a eliminar las sombras que las hay y no voy a quitarlas dejando una foto irreal, pero si voy a intentar disminuir ese contraste un poquito para “sacar” algo de ellas en este proceso

Cargo la imagen en DPP, es la versión 3.12.52.0, es la última y su motor RAW es francamente bueno.



y sale el primer interfaz que será el que toquemos de RAW.



Lo primero y antes de meternos en faena, lo que suelo hacer es arreglar un poco el balance de blancos, aquí podría hacerlo un poco más fino, pero voy a poner el balance en luz del día, que con eso siempre acierto en el color y además si estáis empezando esto os dará menos problemas.



El balance de blancos es algo realmente importante hacerlo porque lo que hace es centrar todos los tonos donde tienen que estar, ya que pueden estar corridos hacia un lado o hacia otro, no es lo mismo ver una foto así



que verla así:



Lo que ocurre en estos casos es que la luz hay que llevarla a su "sitio" y nos mostrará la foto sus verdaderos colores.

EL color que vemos dominante, realmente es una traslación de toda la imagen hacia un lado de las frecuencias de la luz, el siguiente gráfico que os he hecho seguro que os ayuda a entenderlo. La lineas representanb los tonos visibles.


Esta función de balance de blancos se puede hacer automática por el programa o de forma manual con vuestro criterio. Pensad que el color que sale dominante es la distancia en color a la realidad, es como una especie de distancia.

Os muestro ahora otro tema antes de seguir y es como actúa el control de exposición que en el fondo es sólo mover el histograma para un lado y para otro, y aunque en este ejemplo lo voy a mover muy poco cuando procese, fijémonos como funciona: si lo vario entre -2 pasos y +2 pasos, se atrasa y adelanta justo eso, mirad el eje y contad los pasos y así lo comprobáis.



Lo que hacemos normalmente, es "coger" lo captado y centrarlo en la curva, esto es muy bueno, porque si os dais cuenta lo captado por el sensor lo podéis centrar en la curva que hay encima que es la que transforma los valores de entrada de luz en el sensor a los de salida en la zona más lineal, cuando hablo de zona lineal me refiero a que 1 paso de ajuste es el doble de luz o al revés, en los extremos eso no se cumple y por eso se empastan las sombras o se queman las altas luces.

Un ejemplo os ayudará a entenderlo, primero fijaros lo que significa zona lineal y zona no lineal.



y ahora imaginad que queréis pasar la letra A que os pongo en la siguiente imagen por un sistema lineal y otro no lineal.


Como veis se distorsiona si pasa por un sistema nho lineal, bueno pues a la luz le pasa igual y por eso (entre otras muchas cosas cuidado) se sube la exposición para recuperar las sombras en nuestro ejemplo recuperar la "A"




Úlima edición por Vampyressa fecha: 12/04/13 a las 18:10:55
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  #2  
Viejo 23/03/13, 16:46:01
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Hay que tener presente que en este histograma además, en las altas luces hay mucha información, el pico de la derecha del histograma así nos lo muestra y eso complica la imagen porque va a hacer que si subimos algo de exposición queme la imagen en los blancos. En fin que hay que andar con cuidado para trabajar bien en una balanza de exposición que de la mejor toma sin distorsionar nada.

Fijaros la información que hemos sacado de esta ventana que muchos no comprenden y es que muchos no entienden el porque este histograma no se parece a otros, de alguna manera lo acabo de explicar, hay una transformación antes de llegar al histograma que veis siempre en otro programa. Y os lo demuestro ahora mismo.

mirad este como esta en nuestra ventana RAW:



y lo que se ve en la pestaña RGB



Si miráis bien es la parte de la energia de la pantalla RAW transformada en la pestaña RGB por la curva de la que hemos hablado de transformación que esta encima.

SI centro el histograma RAW en la curva, parte mas lineal:



¿que vemos enb la RGB?



Pues ya veis la transformada casi integra de lo que veíamos en RAW porque lo hemos hecho en una zona lineal

Si "abollamos" la curva en RAW con los controles RAW y ya no es lineal.



Ya no tendremos todo transformado linealmente en RGB, sino que hemos creado otro histograma afectado por la forma de la curva de transformación:



Espero no liaros, pero esto es importante si quiereís entender esto, y por lo que muchos dicen que un histograma en RAW no es el mismo que uno transformado a jpg (entre otras cosas).

Para entender del todo la ventana RAW voy a comentar un par de cosas y así termino con este tema.
En la pestaña RAW aparece esta ventana que ya he comentado antes es el Histograma, voy a comentar algunas cosas de ella.



SI os fijáis el gráfico está dividido en una serie de líneas verticales a trazos de las cuales una es más gruesa que las demás. La línea más gruesa es la de cero f-stops que viene a corresponder a la zona V de Ansel Adams, y viene a representar la exposición correcta del gris medio. Vamos que si hicieseis una foto a una carta gris os saldría ahí un pico de histograma.

Os he hecho, para los más incrédulos y así compruebo que mi fotómetro está bien.

Uso esta tarjeta de grises:



Y la fotografío con una cámara que creo es de las mejores que he tenido nunca, ocupando toda la imagen



Fijaros que tengo clavado el fotómetro y está este gris donde os comento justo en el centro, como os he dicho, espero que ya alguno se haya convencido.

Cada división que veis son 2 f-stops , (dos pasos de diafragma)

Y es cierto igualmente subo la exposición 2 puntos y ya veis como se va el "pico" a +2



o le quito 2 puntos.



¿veis? no miento y además el programa lo hace muy bien.

Si me gustaría dejar en el "aire" una cuestión y es ¿por qué se me transforma en blanco mi tarjeta de grises al subir 2 puntos?... además es un blanco de 247,247,247 RGB... ¿esto tendrá que ver algo con eso del derecheo, entre otras miles de cosas ?????.

Bueno si volvemos al histograma primero que he puesto para la cámara considerada, se tiene que ha recogido un margen en el histograma, de 9,5 pasos.

Con el ratón podemos mover además las rayas continuas que separan los bordes para fijar el punto blanco a la derecha, y el punto negro a la izquierda de la fotografía donde queramos. Lo que hemos comentado algún post por encima de este. y por cierto si lo hago en mi tarjeta de grises sale esto:



¡¡¡anda si me sale azul!!!! ja ja ja ¿por qué será???? buffffffffffffffffff

por cierto que en Photoshop es lo mismo:



Lo dejo para las cabezas pensantes ahora no voy a entrar en esto que tiene tela.

Bueno sigamos, ahora viene algo muy importante y digno de tener en cuenta si queréis entender bien el tema, si nos fijamos en la imagen anterior, existe una curva superpuesta al histograma que es una curva en “S” ¿la veis?, bien pues esa curva es fundamental, porque realmente es la función que convierte el valor de cada pixel RAW a los valores RGB desde 0 hasta 255 que ya he comentado anteriormente.

Esta curva de transformación entre RAW y RGB la podemos modificar nosotros como queramos y de forma facilísima ya sea con los controles de la pestaña RAW de contraste, de iluminación o de sombras o de los puntos negros o blancos que yo ya os he mencionado y mostrado.

Pasemos a la ventana RGB

Si hablamos ahora de la ventana RGB, Aunque es evidente que DPP no es tan versátil en muchas cosas como Phootoshop ( y yo lo prefiero asi, quiero un procesador RAW dedicado) como ya he comentado si hay cosas que se pueden hacer simplemente manejando las curvas RGB que para mí es el corazón del programa tanto en este como en Phootoshop no lo olvidemos porque en aquel, el manejo de las curvas se hace mediante botones ya programados.

Os puedo poner un ejemplo de esta "potencia" encerrada en estas curvas, antes deciros que lo que muestro es solo una forma de hacerlo, en algún punto exagerado un poco para mostrar el efecto, pero si es interesante ver las posibilidades .

Parto de esta foto del Escorial, sitio que me encanta, una noche pude visitarlo en una visita especial cámara en mano y trípode y es maravilloso, el ambiente es tenebroso y a la vez increíble, alguna vez os hablaré de esta experiencia. Bueno vamos al meollo.



Imaginad que queremos tener la silueta del Escorial sobre el cielo blanco, pues es tan fácil como esto, simplemente cerrar el punto negro y el blanco al centro del histograma (lo hemos comprimido en un punto) de ahí que salga así:



Vamos lo que he hecho con la tarjeta de grises, que luego resulta que azul.....puagggggggg
O por ejemplo es este mismo pero meterle nubes así raras, hacemos esto:



Como veis existen muchas posibilidades de jugar con las nubes, los contornos, etc. simplemente tocando estas curvas, que en el fondo es algo que por ejemplo hace Photoshop en muchos de sus controles, con esto no quiero comparar nada, porque ya he dicho que DPP para mi es SOLO un procesador RAW y nada más, de hecho es el tipo de fotografía que me gusta, poco procesado posterior y los toques necesarios en RAW.


Úlima edición por Vampyressa fecha: 23/03/13 a las 16:54:38
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  #3  
Viejo 23/03/13, 16:47:00
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Bueno pues nada sigamos, advirtiendo de antemano que este proceso se puede hacer de mil y una formas, yo aqui sigo este proceso que me parecio bien para esta foto, es digamos una forma de trabajar que resuelve esta foto, pero seguro que cada uno tiene su propia solución. Es como cuando se habla de futbol, cada uno es un entrenador diferente y pond´ria un equipo diferente.

Lo que si puedo decir es que me parece lógico seguir estos pasos en este tipo de fotos tan contrastadas que no se solucionan subiendo la exposición simplemente, el proceso lo llamo "ganancias de luces relativas" y cuando lo veais lo entenderéis.

Si miramos de nuevo el histograma hay que tener presente que en este histograma además, en las altas luces hay mucha información, el pico de la derecha del histograma así nos lo muestra y eso complica la imagen porque va a hacer que si subimos algo de exposición queme los blancos.

Fijaros al subir 1 punto lo que ocurre:



Centrémonos en rescatar la zona oscura teniendo cuidado de no “romper” los altas luces, como ya hemos visto que subir la exposición es peligroso hay que andar con mucho cuidado, por lo tanto voy a subir sólo medio punto la exposicion para que suban un poco las sombras y actuaré despues en otros parámetros para artreglarlas sin machacar las altas luces.



Como lass luces se han ido un poco con esa subida de 0,5, se ve muy bien en este recorte de foto que además lo he excogido a drede porque luego lo voy a utiizar con el optimizador de objetivos.



Voy a compensar esa la subida de las altas luces atenuándolas con -3 dejando por tanto igual las sombras pero ya subidas por la exposición, como véis subo todo y quito de donde me molesta, el efecto es una ganancia relativa de las sombras.



Pero sigo con este proceso, como me he quejado de contraste desde le principio voy a atenuarlo un poco, fijaros lo que hace la curva cuando varía el control de contraste.



Hecho esto voy ahora a la zona de las sombras tocando un poco en el control de sombras para subirlas, fijaros de nuevo en la curva y mirad como varía.




Recapitulemos

¿que he hecho hasta aqui en estos pasos anteriores?

1) He subido la exposición 0,5 puntos, con esto subo toda la imagen, no subo mas que me cargo las altas luces.
2) Como estoy al límite en las altas luces, intento bajar lo que subi con la exposición (aproximadamente) con el control de altas luces, bajo -3

¿que ha pasado hasta ahora al hacer esta maniobra? pues que tengo ganancia relativa en las sombras respecto de la imagen inicial.

3) Como quiero subirlas un pelin más, ahora ataco dierectamente a las sombras de forma selectiva subiendolas un poco con su control.

El proceso lo represento aqui en una gráfica que espero entendáis todos:



Ya no vamos a tocar más, vamos a ver cómo queda en Histograma convertido ya en RGB centrando un poco el margen total de la imagen moviendo el cursor derecho del histograma.



En esta pestaña toco muy poco la curva de respuesta de luminancia para que la imagen este un poco más viva. También la aplico algo más de saturación y de enfoque, este último parámetro suelo dárselo después de ajustar la nitidez en raw que la he subido de 6 a 7, en esta pestaña pongo un valor de nitidez de 95 y queda así.

Nota: esta maniobra se podía evitar toqueteando algo más en la pestaña RAW, pero he preferido venir aqui para que veais que aqui también se puede trabajar la imagen convertida.



Lo dejo aqui, no quiero ser demasiado perfecionista ya que esto es un simple ejemplo de manejo, he ganado en sombras con un cierto artificio que os he mostrado y no voy a seguir retocando porque me parece que ya esta bien a mis ojos, aunque s epod´ria seguir con alguna otra cosa, ahora voy al Optimizador de objetivos.

DPP en las últimas versiones ha incluido una herramienta para mi excelente y ya por eso simplemente merece la pena usarlo, esta herramienta selecciona el objetivo usado y mejora la imagen que ha sido fotografiada por él, quitando aberraciones y mejorando la nitidez, pero no como hace Photoshop, sino a través de una función inversa de error.

Vamos a usarla, para ello debéis tener el objetivo en la herramienta, es sencillo lo seleccionáis y el programa lo baja de la web de Canon y lo mete en DPP.

Antes de seguir tengo que decir que aquí el proceso lo he hecho diferente a como Canon lo menciona, me explico, Canon dice que hay que dejar el ajuste de nitidez a cero, aplicar este procedimiento y luego ajustar la nitidez, pero yo he comprobado que el ajuste previo de nitidez, da como más fuerza a la imagen, vamos como si fuese un "potenciador" del efecto, así es que probando mucho he elegido este proceso, pero lo he querido advertir para que así todos lo tengáis presente y lo hagáis como mejor os convenga y os guste.


Úlima edición por Vampyressa fecha: 23/03/13 a las 16:54:19
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  #4  
Viejo 23/03/13, 16:47:46
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Seguimos con el optimizador:



Antes de usar la herramienta quiero que veamos una esquina de la imagen y que nos fijemos bien para ver posteriormente el resultado tan estupendo que se consigue.



Optimizo pulsando en ajustar y guardar.



El proceso tarda un poco, no es inmediato y el resultado es este que pongo a continuación, que como veis es mucho mejor, está más nítida la imagen sin duda, comparad las imágenes por favor.



Desaparece esa especie de cortinilla que deja a la imagen poco nítida, es algo realmente MUY BUENO de este programa que hace que el objetivo que tengáis se convierta casi en perfecto sin un gran desembolso.

Finalmente convierto la imagen justo al tamaño a la que la voy a ver, ni más grande ni más pequeña para no tener la imagen poco nítida, en este caso para esta web la he puesto en 700x467 pixels.



Como veis el resultado es bastante interesante y mejora en pocos pasos la imagen seleccionada, con una nitidez muy buena.

Esto ya sabéis que se puede hacer automáticamente para imágenes similares, con la herramienta de copiar la receta y aplicar a todas las imágenes similares tomadas en ese momento.

Espero que os haya resultado interesante.


Úlima edición por Vampyressa fecha: 23/03/13 a las 16:53:56
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  #5  
Viejo 23/03/13, 18:45:35
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muy interesante
gracias
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  #6  
Viejo 25/03/13, 10:49:34
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Muy buen aporte.
Saludos.
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  #7  
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  #8  
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  #9  
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  #10  
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Gracias.No lo había visto antes. Una pregunta, si quieres seguir procesándola ¿pasas a Photoshop o a Camara Raw/Lightroom?
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  #12  
Viejo 16/02/14, 19:26:54
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