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Viejo 19/11/13, 01:21:05
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2.- Apertura (F), Velocidad de Obturación (VO), Sensibilidad o Velocidad ISO.

2.1 Apertura del diafragma.
Este es el mecanismo que controla la cantidad de luz que pasa por nuestro objetivo, se define con una F seguida de un número, está compuesto por una serie de láminas dispuestas de tal forma que su posición de apertura conforma un "hexágono" de lados curvados, esto es lo mas habitual, aunque los hay de otros tipos, no vamos a entrar en ello.
Importante tener en cuenta que el número que acompaña al F es inversamente proporcional a la cantidad de luz que entra en nuestra cámara es decir cuanto mayor es el "F" menos cantidad de luz entra para registrar la imagen en el sensor, también está directamente relacionado con la PDC (Profundidad De Campo) que en este caso si cumple con la relación entre el nº "F" y esta, es decir cuanto menor es el "F" menor también la PDC.
Os dejo un gráfico basado en las aperturas genéricas de un diafragma analógico si bien hay otras aperturas intermedias, creo que os aclarará algo como funciona.

Nombre:  Diafragmado.jpg
Vistas:     374
Tamaño:  233.1 KB

Como aclaración comentaros que no debemos confundir la PDC con nitidez, cada objetivo aporta su mayor nitidez en las aperturas medias, normalmente entre F8 y F11 es donde obtendremos fotos con la máxima calidad según el objetivo montado en nuestra cámara, la calidad también esta está relacionada con la luminosidad del mismo, es decir cuanto mas luminoso mejor calidad nos ofrecerá, y como aclaración haciendo una comparativa con focales idénticas cuanto mas luminoso sea un objetivo mas caro será, esto se multiplica cuando se trata de focales largas, para que os hagáis una idea un tele-zoom Sigma 150-500 F5/6,3 cuesta unos 980 € y el Sigma 200-500 F-2,8 cuesta unos 19.100 €.

2.2 Aplicación de aperturas a nuestras fotografías.

La elección de una apertura debe estar condicionada según el tipo de fotografía que vayamos a hacer y según el tipo de objetivo que tengamos montado, si utilizamos trípode la distancia focal no influye en la VO, pero sin el tendremos que adecuar la apertura a la velocidad mínima recomendable a la distancia focal usada, para entender mejor esto, os voy a poner un ejemplo:
Tipo de fotografía; Paisaje, focal elegida 150 mm. en formato completo. En APS-C de Nikon 100 mm. que con el factor de multiplicación serían 150 mm., 94 mm. en APS-C Canon = (150 mm). y 27 mm. para la Panasonic FZ-72= (150 mm.), estas focales necesitan una (VO) Velocidad de obturación de al menos 1/160" sin trípode, y un mínimo de 1/100" si disponemos de un buen estabilizador en el objetivo, en el caso de estar en el cuerpo lo recomendable sería 1/125" si además no tenemos buen pulso es recomendable subir la VO, eso queda a vuestro criterio, concretando:
Paisaje, DF-150 mm. (factores de recorte aplicados), iluminación de día nublado, en estas condiciones si queremos usar un F8/11/16 es mas que probable que tengamos que subir la sensibilidad ISO, esto debe ser una elección que estará limitada por la respuesta en ISO's altos de nuestra cámara y en el caso de no poder ir mas allá de un ISO-400 deberíamos bajar la apertura a un F-5,6/5,0/4,5. En las condiciones descritas se hace imprescindible buscar la hiperfocal de nuestro objetivo que en el caso de fijar un F-5,6 estaría aproximadamente en 200 mts. es decir tomando a esa distancia el punto de enfoque tendríamos una PDC óptima desde 100 mts. al infinito por lo que todo lo que esté a menos de 100 mts. no se debe incluir en la composición o saldrá desenfocado. Algo a tener en cuenta es que en un paisaje, con un primer plano desenfocado rara vez está justificado, incluso ha que evitar elementos de primer plano que se nos cuelan en el encuadre como ramitas, hojas etc.
Evidentemente si usamos un 150 mm. para un retrato, o encuadres a distancias inferiores a 200 mts. no sería aplicable la distancia hiperfocal. La conclusión es que si se puede, para este tipo de fotos de paisaje debemos usar trípode.
Las aperturas en fotografía de retrato femenino deben ser mas abiertas en el caso de exteriores, ya que si se busca un desenfoque de fondo, habrá que combinar DF y aprtura (F) para obtener un bokeh atractivo o simplemente un desenfoque selectivo, las distancias focales para este tipo de fotografía están entre 70 mm. y 150 mm. aunque hasta 300 mm. se pueden conseguir unos fondos muy adecuados, en el caso de las bridge hay un truquillo bastante efectivo y es usar la posición macro si esta permite enfocar a distancias suficientes para hacer un retrato.

Seguimos con otro tipo de fotografías. El caso de la macrofotográfía es algo mas complejo, la definición mas extendida sobre cuando una foto es macro, es la que dice que lo que registra el sensor es de un tamaño igual o mayor que el motivo registrado, esto es bastante discutible, ya que en el caso de muchos insectos como mariposas, mantis, empusas, saltamontes etc. sobrepasan el 1:1 con creces, por lo que me quedo con la definición antigua, en la que se considera macro a la fotografía de acercamiento en general con unos valores que dependiendo del motivo, están entre acercamientos extremos a factores de ampliación de 1:5. La aplicación de la apertura en los macros es distinta ya que la PDC se reduce considerablemente, esto también es variable en función de que se use para la obtención de un macro, puede ser un objetivo para este fin cuyas distancias focales pueden ser fijas entre 28 y 200 mm. (recomendables entre 60 y 135 mm.), objetivos zoom que tienen la opción macro, tubos de extensión, lentes de aproximación, fuelles y objetivos invertidos. Dado que las variables son muchas, no se pueden establecer unas recomendaciones de apertura ya que en algún caso se puede obtener un buen resultado con un F-2 mientras en otros casos hay que recurrir a un F-64.

Otro tipo es la fotografía de reportaje familiar, personalmente no me gusta demasiado, pero nos podemos ver obligados por cuestiones de lazos familiares y nos vemos en el compromiso de hacer una boda, un bautizo o una comunión. En el caso de bodas y comuniones hay que separar las de interior, iglesia y restaurante de las de exterior, la recomendación es ver antes los lugares donde se van a hacer las fotos, imprescindible para los interiores un buen flash TTL externo, en el restaurante se pueden hacer la mayoría con el flash rebotado al techo y la apertura en estos casos es recomendable que sea entre un F-4,5 a F-5,6 con un objetivo zoom angular-tele medio, por ejemplo el 17-70 mm. F2,8/4 de Sigma (equivalente a 26-105 en APS) podría ser una buena opción, aunque el 18-55 del kit puede valer. Para exteriores deberéis hacer una localización previa de un lugar que aporte un entorno adecuado, jardines, flores, fuentes.... algo que sirva de complemento, las aperturas en este tipo de fotos se aplicarán en función de lo que aporte el fondo, pero en linea general quedan mejor con las mas próximas a la máxima apertura.

Fotografía Nocturna. Voy a resumir lo mas importante: apertura recomendada F5.6 / F8, objetivo si es posible fijo entre 24 y 50 mm. (con el factor de recorte aplicado) esto para paisajes en la naturaleza. Para fotografía nocturna urbana la DF dependerá del encuadre por lo que las distancias focales podrán ser mayores, en este tipo de fotos hay que tener en cuenta el Balance de Blancos (WB) y ajustarlo según la escena, tener muy presente que hay que desactivar el estabilizador y enfocar manualmente. Las demás recomendaciones están bastante bien recogidas en el enlace que os dejo AQUÍ

2.3 VO. Velocidad de Obturación.

La velocidad de obturación es el tiempo que está expuesto el sensor a la luz que entra por el objetivo que tengamos montado a través del diafragma, la VO se deberá adecuar al tipo de fotografía que se quiera obtener y lo mas importante, sin trípode la recomendación es que la VO sea igual o superior a la DF (Sin factor de recorte) por ejemplo tenemos montado un 70-300 en una APS-C y lo ajustamos a 300 mm., tendríamos 300x1,5= 450 la VO mínima "a pulso" sería de 1/500", en focales por debajo de 70 mm. se puede mantener la relación, en focales largas se debe ampliar en un punto o dos, cuanto mas larga sea la distancia focal elegida mas se debe aumentar la velocidad, por ejemplo con 200 mm. (200x1,5)= 1/300" la recomendación sería 1/400".
Os dejo un esquema de como funciona una cámara reflex con un objetivo montado para que localicéis los elementos básicos:
Nombre:  Esquema Reflex.jpg
Vistas:     158
Tamaño:  154.6 KB

Si queréis ampliar conocimientos sobre los obturadores podéis mirar AQUÍ

(2.3.1 Aplicaciones de la VO) (Seguiremos una vez visto lo anterior.)
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Úlima edición por DeSantos fecha: 03/12/13 a las 13:19:36
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  #2  
Viejo 19/11/13, 22:20:15
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por fin tengo aclarado por qué utilizar entre f/8 y f/11. ¿Aunque para paisaje no sería mejor utilizar por ejemplo f/16, dependiendo de la luz, para obtener una mejor PDC?
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  #3  
Viejo 20/11/13, 00:43:26
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por fin tengo aclarado por qué utilizar entre f/8 y f/11. ¿Aunque para paisaje no sería mejor utilizar por ejemplo f/16, dependiendo de la luz, para obtener una mejor PDC?
Lo que comentas tiene mucho sentido y efectivamente es recomendable subir el "F" en función de que focal estemos usando y dependiendo de la composición de nuestra fotografía, esto lo explicaré en el punto siguiente 2.2.
Gracias por tu interés.
Un saludo.
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  #4  
Viejo 20/11/13, 19:35:57
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Gracias por opinar sus comentarios y sobretodo sus criticas me hacen mejorar
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  #5  
Viejo 22/11/13, 01:57:55
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Espero vuestros comentarios y preguntas al punto 2.2.
Un saludo.
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  #6  
Viejo 22/11/13, 16:27:47
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Dudas...
1º ¿Cómo puedes saber la hiperfocal que tienes dependiendo de la F? ¿Y como sabes la PDC que tienes a partir de la hiperfocal?
2º ¿Qué es DF y bokeh?

Gracias!
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  #7  
Viejo 22/11/13, 16:48:04
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Dudas...
1º ¿Cómo puedes saber la hiperfocal que tienes dependiendo de la F? ¿Y como sabes la PDC que tienes a partir de la hiperfocal?
2º ¿Qué es DF y ?

Gracias!
Existe una formula para calcular la hiperfocal:

1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000

Donde LF es la longitud focal

D es el diafragma

C es el circulo de confusion de nuestra camara, aqui os pongo los distintos factores de recorte y sus circulos de confusion

Factores de recorte y círculo de confusión
factor x1 (FF) el círculo de confusión es 0,03
factor x1,3 el círculo de confusión es 0,023
factor x1,5 el círculo de confusión es 0,020
factor x1,6 el círculo de confusión es 0,019
factor x2 el círculo de confusión es 0,015

El factor de recorte depende de la marca de la camara, por ejemplo en Nikon es de 1,5.
Eso si, preparate a llevar encima una calculadora

DF supongo significa Distancia Focal, cada objetivo tiene la suya fija, a excepcion de los llamados Zoom que tienen distancias focales variables dependiendo de su rango, por ejemplo 18-55, 70-300 etc.

Bokeh se lo que es, pero como no sabria definirtelo te hago copy-paste de wikipedia:

Bokeh, pronunciado /bóque/, es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.
Se trata por tanto no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía de determinados motivos, es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.
Se trata por tanto de una cualidad subjetiva. Las propiedades por las cuales un objetivo produce un bokeh agradable a la vista, no están todavía del todo claras. El número de láminas del diafragma por sí mismas no son un indicio fiable de si se obtendrá un bokeh en forma de una agradable neblina o un bokeh duro. Por lo general, los objetivos zoom tienden a producir un mal bokeh aunque no es siempre el caso. Un bokeh agradable es especialmente importante en objetivos muy luminosos, pues en sus mayores aperturas de diafragma pueden producir una profundidad de campo mínima. También es muy importante para objetivos de retratos, pues el fotógrafo de retratos prefiere profundidades de campo cortas para hacer desaparecer el fondo resaltando el motivo.
Los objetivos catadióptricos, debido a su construcción de espejos, producen un bokeh especial reproduciendo los objetos desenfocados en forma de anillos y no de manchas. Los objetos delgados y alargados del fondo aparecen frecuentemente como un doble contorno.

Espero haber sido capaz de aclarte un poco las dudas.

Un saludo.

Úlima edición por Tengounanikon fecha: 22/11/13 a las 16:49:06
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  #8  
Viejo 22/11/13, 21:30:29
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Existe una formula para calcular la hiperfocal:

1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000

Donde LF es la longitud focal

D es el diafragma

C es el circulo de confusion de nuestra camara, aqui os pongo los distintos factores de recorte y sus circulos de confusion

Factores de recorte y círculo de confusión
factor x1 (FF) el círculo de confusión es 0,03
factor x1,3 el círculo de confusión es 0,023
factor x1,5 el círculo de confusión es 0,020
factor x1,6 el círculo de confusión es 0,019
factor x2 el círculo de confusión es 0,015

El factor de recorte depende de la marca de la camara, por ejemplo en Nikon es de 1,5.
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DF supongo significa Distancia Focal, cada objetivo tiene la suya fija, a excepcion de los llamados Zoom que tienen distancias focales variables dependiendo de su rango, por ejemplo 18-55, 70-300 etc.

Bokeh se lo que es, pero como no sabria definirtelo te hago copy-paste de wikipedia:

Bokeh, pronunciado /bóque/, es un concepto japonés (ぼけ boke) que significa desenfoque. En fotografía se utiliza este concepto para referirse a la calidad subjetiva de un objetivo por la estética de las zonas desenfocadas que produce en una fotografía.
Se trata por tanto no de la cantidad de desenfoque que un objetivo produce, sino de cómo es. Para la fotografía de determinados motivos, es interesante que el fondo quede desenfocado para evitar distracciones al observar la fotografía y resaltar de este modo el motivo. Mientras que unos objetivos muestran los objetos desenfocados como manchas circulares, otros lo hacen en otras formas, colores y contrastes. Estas formas como manchas suaves de color que toman los objetos desenfocados es lo que caracteriza el bokeh de un objetivo.
Se trata por tanto de una cualidad subjetiva. Las propiedades por las cuales un objetivo produce un bokeh agradable a la vista, no están todavía del todo claras. El número de láminas del diafragma por sí mismas no son un indicio fiable de si se obtendrá un bokeh en forma de una agradable neblina o un bokeh duro. Por lo general, los objetivos zoom tienden a producir un mal bokeh aunque no es siempre el caso. Un bokeh agradable es especialmente importante en objetivos muy luminosos, pues en sus mayores aperturas de diafragma pueden producir una profundidad de campo mínima. También es muy importante para objetivos de retratos, pues el fotógrafo de retratos prefiere profundidades de campo cortas para hacer desaparecer el fondo resaltando el motivo.
Los objetivos catadióptricos, debido a su construcción de espejos, producen un bokeh especial reproduciendo los objetos desenfocados en forma de anillos y no de manchas. Los objetos delgados y alargados del fondo aparecen frecuentemente como un doble contorno.

Espero haber sido capaz de aclarte un poco las dudas.

Un saludo.
Muchas gracias por las aclaraciones
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  #9  
Viejo 23/11/13, 01:48:03
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Existe una formula para calcular la hiperfocal:

1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000

Donde LF es la longitud focal

D es el diafragma

C es el circulo de confusion de nuestra camara, aqui os pongo los distintos factores de recorte y sus circulos de confusion

Factores de recorte y círculo de confusión
factor x1 (FF) el círculo de confusión es 0,03
factor x1,3 el círculo de confusión es 0,023
factor x1,5 el círculo de confusión es 0,020
factor x1,6 el círculo de confusión es 0,019
factor x2 el círculo de confusión es 0,015

El factor de recorte depende de la marca de la camara, por ejemplo en Nikon es de 1,5.
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DF supongo significa Distancia Focal, cada objetivo tiene la suya fija, a excepcion de los llamados Zoom que tienen distancias focales variables dependiendo de su rango, por ejemplo 18-55, 70-300 etc.

..................................................

Espero haber sido capaz de aclarte un poco las dudas.

Un saludo.
Se que con muy buena intención has querido aclarar el cálculo de la Hiperfocal, pero la fórmula está mal, ya se que está así en canonistas, pero es que ahí es donde no es correcta y me explico tomando el ejemplo que he puesto en el curso, es decir DF 150 mm. Apertura F-5,6:

DH=LF2/(DxC)/1000 = LF2=150x2= 300, D= 5,6 x C= 0,019 (en canon 1100D) = 0.1064.

Resultado= 300x0.1064= 2819,5488 que /1000= 2,82 mts. (totalmente erróneo)

Aquí os dejo la formula correcta: DH=LF²/(DxC)/1000 con lo LF²= 22500 y D= 5,6 x C= 0,019 (en canon 1100D) = 0,1064

Resultado= 22500/0,1064= 211466,1654 que / 10000= 211 mts. esto si es correcto.

En cualquier caso no es necesario romperse la cabeza cada vez que vayamos a hacer una foto, hay unas tablas que si no son exactas, si son bastante aproximadas, si llevamos una impresa en un tamaño pequeño 9x12 cm. (por ejemplo), solo tendremos que echar un vistazo para saber cual es la hiperfocal en cada caso que se nos pueda presentar.

Otra aclaración.
El término círculo de confusión se creó en la óptica para establecer una definición objetiva de lo que es la nitidez focal. El círculo de confusión define cuánto tiene que estar un punto fuera de foco para ser percibido por un ser humano con capacidad visual normal. Cuando el círculo de confusión es percibido por el ojo humano se dice entonces que esa región de la imagen está fuera de la profundidad de campo, o no tiene una nitidez aceptable. Hay que tener en cuenta que los objetivos zoom tiene lentes que se desplazan por lo que el circulo de confusión es ligeramente variable según la distancia focal elegida.
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Úlima edición por DeSantos fecha: 23/11/13 a las 01:54:32
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  #10  
Viejo 23/11/13, 02:04:10
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Dudas...
1º ¿Cómo puedes saber la hiperfocal que tienes dependiendo de la F? ¿Y como sabes la PDC que tienes a partir de la hiperfocal?
.............

Gracias!
Aunque no tenga una exactitud absoluta, una vez que sabes la distancia hiperfocal la divides por dos y se lo restas a la DH y desde ese punto al infinito lo tienes todo a foco:

Un ejemplo DH= 75 mts. la PDC= ~38 mts. al infinito
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  #11  
Viejo 23/11/13, 02:46:58
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Aunque no tenga una exactitud absoluta, una vez que sabes la distancia hiperfocal la divides por dos y se lo restas a la DH y desde ese punto al infinito lo tienes todo a foco:

Un ejemplo DH= 75 mts. la PDC= ~38 mts. al infinito
Si mis matematicas no me fallan, dividir por dos la DH y restarselo a la DH siempre dara el mismo resultado que si simplemente se divide la DH por dos. La segunda operacion creo es innecesaria.
Elemplo DH=30 30/2=15. 30-15=15

Un saludo.
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  #12  
Viejo 23/11/13, 08:55:06
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Si mis matematicas no me fallan, dividir por dos la DH y restarselo a la DH siempre dara el mismo resultado que si simplemente se divide la DH por dos. La segunda operacion creo es innecesaria.
Elemplo DH=30 30/2=15. 30-15=15

Un saludo.
Efectivamente Javier, no te fallan pero en este caso la resta no es una operación es un cálculo sobre el terreno, es decir si la DH es igual a 100 mts. mentalmente divides entre 2 que serian 50 mts. pues esos se los restas a ojo al punto de enfoque con lo que serían 50 mts. menos y desde ahí puedes fijar el encuadre para que la PDC vaya desde ese punto al infinito.

Un saludo.
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Úlima edición por DeSantos fecha: 29/11/13 a las 01:29:30 Razón: Ortografía
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  #13  
Viejo 23/11/13, 09:11:10
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Una aclaracion sobre la formula Ignacio @DeSantos. La que puse es correcta 1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000 aunque tal y como esta escrita puede llevar a errores de interpretación. El termino LF2 debe interpretarse como LF elevado al cuadrado y no como LF multiplicado por 2 que, matematicamente hablando, se escribiria 2LF.
En las formulas el factor de multiplicacion,caso de haberlo, se escribe siempre delante de la variable, en el caso de ir detras se entiende que es potencia.

De todas formas esto no deja de ser mas que una sutileza que solo consigue generar errores.
Gracias de nuevo por el enorme interes que estas poniendo en que el curso avance adecuadamente y sin errores.

Un abrazo.

Úlima edición por Tengounanikon fecha: 23/11/13 a las 09:24:48
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  #14  
Viejo 23/11/13, 11:49:29
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Hola,en un TOKINA 11-16mm para paisaje POSICION INFINITO cual seria la "abertura" dulce del mismo ???? y una camara CANON 1000D ..f/8...f/11...ect.ect por aquello de dar prioridad a la abertura dejandola fija y que salga la velocidad que salga suponiendo que dispones de un tripode ....y siempre en estas explicaciones hay que dejar bien claro que es una "abertura pequeña"....o una "abertura grande"....entendiendo que fisicamente en el objetivo una "abertura pequeña"...es un f/22....y una "abertura grande"...es un f/2.8...es decir con una "abertura pequeña f/22"...el primer plano y el fondo seran nitidos...y una "abertura amplia o grande"...el fondo estara difuminado...y que si ponemos f/22...mejor no poner con mayusculas F/22...y decir esto ??? cuanto mayor es el "F" menos cantidad de luz entra...a que se refiere al mayor numero ??? o al mayor orificio ??? del diafragma dentro del objetivo...es que se puede liar ...y es que "AV"..significa "Aperture value"(valor de abertura)...y dices...es decir cuanto menor es el "F" menor también la PDC....o lo que es lo mismo un 2,8 menor la profundidad de campo o difuminado o abertura amplia"...asi que y es una opinion es mejor explicarlo como abertura fisica en el objetivo....FONDO DIFUMINADO,ABERTURA AMPLIA...PRIMER PLANO Y FONDO NITIDOS ABERTURA PEQUEÑA...y ya digo por aquello de "AV" abertura....bien pero ahoa nos vamos a leer las intrucciones de una camara CANON 1000D....DICE PUNTO 2 AJUSTE LA ABERTURA QUE DESEE...y explica ...CUANTO MAYOR SEA LA ABERTURA MAS NITIDA APARECERA LA FOTOGRAFIA CON UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO MAS AMPLIA...Y NO HEMOS QUEDADO QUE ABERTURA AMPLIA ES FONDO DIFUMINADO ...
Salu2 de Felipe

EN QUE QUEDAMOS MAYOR ABERTURA MAS NITIDA Y PROFUNDIDA DE CAMPO MAS AMPLIA O DIFUMINADO ... .es decir cuanto menor es el "F" menor también la PDC..
mayor abertura:menor F....2,8...menor profundidad de campo...y segun libro ...mayor abertura:menor F....2,8...mayor profundidad de campo.


Úlima edición por invierno fecha: 23/11/13 a las 12:32:31
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  #15  
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Felipe, cuando F es mayor supongo que sea que el numero de F es mayor, por.ejemplo F/22, cuanto mayor sea F, menor será la apertura del.diafragma, por lo que entrará menos luz y la profundidad de campo sera mayor. Y cuando F es menor, por ejemplo f/1.4, el diafragma estará mas abierto y la profundidad de campo será menor (primer plano nitido y fondo desenfocado), tambien entrará más luz por lo que la.velocidad de obturacion será mayor para compensae,dependiendo de las cindicionea de luz claro...espero haber podido responder a tu pregunta, si.no, lo siento
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  #16  
Viejo 27/11/13, 21:42:18
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Originalmente Escrito por Tengounanikon Ver Mensaje
Una aclaracion sobre la formula Ignacio @DeSantos. La que puse es correcta 1- formula: DH=LF2/(DxC)/1000 aunque tal y como esta escrita puede llevar a errores de interpretación. El termino LF2 debe interpretarse como LF elevado al cuadrado y no como LF multiplicado por 2 que, matematicamente hablando, se escribiria 2LF.
En las formulas el factor de multiplicacion,caso de haberlo, se escribe siempre delante de la variable, en el caso de ir detras se entiende que es potencia.

@Tengounanikon
En este caso no estoy de acuerdo con lo que comentas y podría explicarlo con detalle, pero por mi parte no voy a incidir mas en esto, creo que no tiene importancia y se aparta del tema que estamos viendo.
En cualquier caso agradezco tus intervenciones y aportaciones.
Un saludo.

De todas formas esto no deja de ser mas que una sutileza que solo consigue generar errores.
Gracias de nuevo por el enorme interes que estas poniendo en que el curso avance adecuadamente y sin errores.


Un abrazo.
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Originalmente Escrito por invierno Ver Mensaje
Hola,en un TOKINA 11-16mm para paisaje POSICION INFINITO cual seria la "abertura" dulce del mismo ???? y una camara CANON 1000D ..f/8...f/11...ect.ect por aquello de dar prioridad a la abertura dejandola fija y que salga la velocidad que salga suponiendo que dispones de un tripode ....y siempre en estas explicaciones hay que dejar bien claro que es una "abertura pequeña"....o una "abertura grande"....entendiendo que fisicamente en el objetivo una "abertura pequeña"...es un f/22....y una "abertura grande"...es un f/2.8...es decir con una "abertura pequeña f/22"...el primer plano y el fondo seran nitidos...y una "abertura amplia o grande"...el fondo estara difuminado...y que si ponemos f/22...mejor no poner con mayusculas F/22...y decir esto ??? cuanto mayor es el "F" menos cantidad de luz entra...a que se refiere al mayor numero ??? o al mayor orificio ??? del diafragma dentro del objetivo...es que se puede liar ...y es que "AV"..significa "Aperture value"(valor de abertura)...y dices...es decir cuanto menor es el "F" menor también la PDC....o lo que es lo mismo un 2,8 menor la profundidad de campo o difuminado o abertura amplia"...asi que y es una opinion es mejor explicarlo como abertura fisica en el objetivo....FONDO DIFUMINADO,ABERTURA AMPLIA...PRIMER PLANO Y FONDO NITIDOS ABERTURA PEQUEÑA...y ya digo por aquello de "AV" abertura....bien pero ahoa nos vamos a leer las intrucciones de una camara CANON 1000D....DICE PUNTO 2 AJUSTE LA ABERTURA QUE DESEE...y explica ...CUANTO MAYOR SEA LA ABERTURA MAS NITIDA APARECERA LA FOTOGRAFIA CON UNA PROFUNDIDAD DE CAMPO MAS AMPLIA...Y NO HEMOS QUEDADO QUE ABERTURA AMPLIA ES FONDO DIFUMINADO ...
Salu2 de Felipe

EN QUE QUEDAMOS MAYOR ABERTURA MAS NITIDA Y PROFUNDIDA DE CAMPO MAS AMPLIA O DIFUMINADO ... .es decir cuanto menor es el "F" menor también la PDC..
mayor abertura:menor F....2,8...menor profundidad de campo...y segun libro ...mayor abertura:menor F....2,8...mayor profundidad de campo.

@invierno
Sobre lo que preguntas respecto de la apertura óptima en el Tokina 11-16 mm. al tratarse de un zoom angular estará entre un F-5,6 y un F-8 en cuanto al punto 2 del manual, no tengo ninguna duda de que se trata de un error de traducción, el máximo detalle lo aportan todos los objetivos en aperturas medias como he explicado, si bien el detalle puede ser mayor en las zonas a foco cuando el objetivo es de buena calidad con aperturas grandes de forma que se perderá detalle en la mas cerradas, aunque también hay que valorar la PDC que se necesita según el tipo de fotografía que se esté haciendo.
Un saludo.

PD. Por cierto, la conclusión que dejas debajo de la foto, no es acertada, no confundamos "Detalle" y "Nitidez" con "Profundidad de campo" el detalle con el objetivo que indicas puede ser muy bueno con aperturas grandes, pero la PDC siempre será mayor cuanto mas pequeña se la apertura, es decir, en tu caso con el 11-16 la máxima PDC está en un F-22
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Úlima edición por DeSantos fecha: 27/11/13 a las 23:16:20
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Viejo 28/11/13, 16:03:16
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- ¿En qué casos nos podría interesar unas una apertura pequeña para macro?
- ¿Qué es TTL?¿Qué diferencia hay entre un flash con TTL y otro que no tenga TTL?
- ¿Qué aplicaciones de apertura usaríamos para fotografía nocturna? En mi caso, lo que más me llama la atención es el paisaje nocturno.

Muchas gracias por los aportes!
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  #18  
Viejo 29/11/13, 01:00:21
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Originalmente Escrito por vittijdc Ver Mensaje
Dudas:
- ¿En qué casos nos podría interesar unas una apertura pequeña para macro?
- ¿Qué es TTL?¿Qué diferencia hay entre un flash con TTL y otro que no tenga TTL?
- ¿Qué aplicaciones de apertura usaríamos para fotografía nocturna? En mi caso, lo que más me llama la atención es el paisaje nocturno.

Muchas gracias por los aportes!
-Las aperturas pequeñas en macro, son recomendables cuando tenemos el fondo lejos, o usamos una cartulina de fondo, también están indicadas en aproximaciones extremas, por ejemplo cuando encuadramos la cabeza de un insecto y el factor de ampliación es de 2:1 o mas.

-Un flash TTL funciona totalmente automático una vez que se conecta a la cámara si así lo queremos, y este regula la intensidad del destello en función de la distancia focal que hayamos elegido, son flashes construidos par nuestra cámara y ofrecen grandes ventajas sobre los que aun siendo automáticos exigen fijar la apertura y el ISO para obtener una iluminación adecuada.

- Fotografía nocturna,... si te parece lo incluyo en la parte del curso.

Un saludo.
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Úlima edición por DeSantos fecha: 29/11/13 a las 02:11:12
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Viejo 29/11/13, 01:40:47
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-Las aperturas pequeñas en macro, son recomendables cuando tenemos el fondo lejos, o usamos una cartulina de fondo, también están indicadas en aproximaciones extremas, por ejemplo cuando encuadramos la cabeza de un insecto y el factor de ampliación es de 2:1 o mas.

-Un flash TTL funciona totalmente automático una vez que se conecta a la cámara, si así lo queremos y este regula la intensidad del destello en función de la distancia focal que hayamos elegido, son flashes construidos par nuestra cámara y ofrecen grandes ventajas sobre los que aun siendo automáticos exigen fijar la apertura y el ISO para obtener una iluminación adecuada.

- Fotografía nocturna,... si te parece lo incluyo en la parte del curso.

Un saludo.
Gracias por las aclaraciones, todo perfecto
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  #20  
Viejo 29/11/13, 10:46:41
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Muchas gracias por el manual, muy completo

Un saludo
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