Ni un puto reloj enfocado...

[Tigana]

Perdón por la palabrota, pero a ver si me echáis un cable en este tema, porque ya me cansa. La foto que subo es de Madrid, obviamente, pero siempre me pasa lo mismo, no consigo enfocar los relojes. Como casi siempre, no utilizo trípode, y claro, por ahí empiezan los males... Pero yo creo que además tiene que ver con los valores de diafragma y velocidad... Al ser un elemento muy brillante, la cámara abre demasiado el diafragma y el círculo de luz queda quemado. En estos casos, ¿cuáles son los valores correctos para que al menos se vean las manecillas del reloj?

Gracias y un saludo

[Silvi]

El error que veo aqui es que la camara te hizo el promedio de luz de toda la foto para esta toma, no es que no esta enfocado , es que claramente esta quemado.
Lo que debes hacer cuando lo que te interesa es eso es medir puntualmente, claro que el reloj te va a salir bien pero el resto muy oscuro :wink:

[brunolas]

- La doble exposicion con trípode.
- subexponer y aclarar en GIMP
-subexponer y tirar de flash
- filtro radial degradado oscuro en el centro

Algo más? :-P

[L.David]

Has probado a medir puntualmente la luz en el reloj??

De todas las maneras, una vez que has visto el diafragma y la velocidad a la que has disparado, prueba con esos valores en manual, eso si aumentando la velocidad de disparo, ya sabras que lo demas quedara mas bien oscuro, asi que otra solucion seria el braqueting, (o como se escriba). :-)

[Sansa]

A mi me pasa lo mismo GranAngular .... yo creo que eso que quieres debe ser poco menos que imposible .. ni con el post-proceso se puede arreglar ... porque es que como ya sabes diafragma y velocidad se acoplan a la luz que hay alrededor y prevalece mayoritariamente .. la esfera del reloj es muy pequeña para poder ser dominante ...

Quiza se me ocurre que se deberia tomar un primer plano del reloj con el zoom justo donde te ubicas ... y luego unirlo a la imagen original despues de haberlo ajustado en el sitio apropiado ... eso lo veo mucho lio .. a no ser que alguien tenga una solucion, cosa que dudo ...

Un abrazo

[antona]

Soluccion
Vuelves a madrid con ripode y hacemos otra quedada
salu2

[dardaire]

GranAngular,
No se si será solución pero para la imagen que muestras yo probaría:
- Activar flash a la segunda cortinilla (nombre extraído del manual Olympus)
- Enfoque puntual al reloj.
En teoría con esto los objetos más cercanos saldrán menor que con flash normal y el fondo bien de luz (más o menos).

[mariscal]

Si mides puntualmente el reloj , te saldra perfecto y el resto oscuro , mide un valor medio y te saldra el reloj un poco quemado y el resto mas claro. despues juega con ps un poquito para poder llevarla lo mejor posible.

[Landaree]

Creo que el bracketing, tal y como apunta L. David, es tu mejor opción. Es cierto que el bracketing sin trípode equivale a un buen rato (y buena maña) con Photoshop, pero como poder, puede hacerse.

Si realmente no tienes maña (o tiempo) para la manipulación digital necesaria, entonces usa medición puntual y expón al reloj; el árbol te quedará oscuro, ciertamente, pero como se supone que aquí lo usas sólo como marco del reloj, igual queda bien. Además, es posible que a pesar de todo puedas aclarar un poco el árbol con la función de Photoshop Sombras / Iluminaciones, aunque probablemente te quede ruidoso. Y siempre tienes la opción del flash.

Eso sí, es absolutamente necesario que uses estas dos cosas, si tu cámara las tiene: primero y ante todo, el modo completamente manual; de lo contrario, la cámara seguirá básicamente haciendo lo que le dé la gana. Y segundo, disparar en RAW, que te dará más margen para post-proceso, quizá incluso suficiente para salvar alguna de las fotos que crees inservibles.

[Tigana]

Bueno, a ver si me aclaro... Cómo es la medición puntual de la que habláis?

subexponer y tirar de flash

A la distancia a la que tiro la foto, necesitaría un flash que ni los focos del Nou Camp... Vamos, eso creo yo...

Vuelves a madrid con ripode y hacemos otra quedada

Vamos, eso está hecho crack :ok:

Activar flash a la segunda cortinilla

Esto es el flash de relleno? Lo malo que veo de esta solución es la distancia del flash, y que los colores salen muy amarillentos... poco reales

Si realmente no tienes maña (o tiempo) para la manipulación digital necesaria, entonces usa medición puntual y expón al reloj; el árbol te quedará oscuro, ciertamente, pero como se supone que aquí lo usas sólo como marco del reloj, igual queda bien. Además, es posible que a pesar de todo puedas aclarar un poco el árbol con la función de Photoshop Sombras / Iluminaciones, aunque probablemente te quede ruidoso. Y siempre tienes la opción del flash.


Es la opción que más me convence, aunque lo del flash, por la distancia, sigo sin verlo claro. Ah, lo de tirar en RAW, pues para la próxima cámara que me compre X-D


Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Os quiero :besito:

[Landaree]

Bueno, a ver si me aclaro... Cómo es la medición puntual de la que habláis?
En el manual de la cámara podrás ver que has de ir al menú de ajustes y poner "Metering Mode" en modo "Spot". Con eso medirá la luminosidad de un rectángulo muy pequeño en el centro de la escena (lógicamente, pues, deberás hacer que ese recuadrito apunte al objeto que quieres que te salga bien expuesto, en este caso el reloj), no la de toda la zona central ("center weighted") ni, por supuesto, de todo el encuadre.

Eso sí, no olvides reajustar la cámara para una medición más normal (la de center weighted es la que más se suele usar), de lo contrario te puede dar en otras fotos resultados... cuanto menos, curiosos :lol:

[Tigana]

Gracias Koosla

[Trovusito]

te intento explicar lo de la segunda cortinilla... en mi Nikon creo que lo llaman Slow Flash... la cuestion va de esta forma.. si haces medicion puntual del reloj, este te saldra muy bien, pero el oso del primer plano algo (o muy) oscuro porque la camara "piensa" que todo tiene la misma iluminacion que la esfera del reloj... al poner la segunda cortinilla, este se disparara "al final" de la foto y te iluminara tb el primer plano que en principio quedaria muy oscuro. Sino tienes flash, intenta buscarte algo que te haga el apaño, como por ejemplo alguien que te acompañe sobre la que puedas apoyarte ;) espero haber podido ayudar

[dardaire]

Buenas,
Vuelvo a intervenir (con permiso de los maestros del foro, que por algo lo son) El flash a la segunda cortinilla (nomenclatura Olympus) es un "flashazo" instantes antes de cerrar el obturador mientras que un flash a la primera cortinilla es un "flashazo" normal cuando el obturador abre. Con esto (en teoría) se consigue que el exposímetro de la cámara (si funciona en automático) calcule la apertura y exposición en función de lo enfocado/apuntado (en tu caso el reloj) por tanto el reloj quedaría "feten" pero el resto más que oscuro (véase el ejemplo, el oso se distingue muy poco en mi monitor) Pero como poco antes de cerrar el obturador pega el "flashazo" los objetos en plano cercano se iluminan más o menos adecuadamente y quedan "más mejor". Obviamente el flash llega a donde llega y si el/los objeto/s de plano más cercano están más lejos de la distancia efectiva del flash poco ganarás (si el ejemplo está a 380mm de foco, me refiero al oso, no tienes solución)

PD Cualquier corrección será bienvenida

[Tigana]

Todas las aportaciones son bienvenidas. Gracias a todos. A ver si pongo en práctica lo comentado :ok:

[Socayo]

Soluccion
Vuelves a madrid con ripode y hacemos otra quedada
salu2
O sin tripode. Alguno abrá por aquí.

[Tigana]

Pozi Socayo... El mismo de Kala, que me lo encontré en el templo de Debod :D

[zapuco]

la diferencia de luminosidad entre el oso y el reloj es un abismo...no hay camara que consiga sacar eso equilibrado, no digital ni de pelicula...la unica solucion: doble exposicion ;-)

[Tigana]

Gracias Carlos.... Sin trípode 15 segundos de exposición...mmmm, como que mi pulso cibernético no da para tanto X-D, y aunque fuera con trípode, mi cámara tiene como máximo 8 seg. de exposición. La doble exposición es lo del flash de relleno? Si es así, el problema es que las fotos me salen muy amarillentas con esta técnica, a parte de que el problema no lo soluciono. Creo que el problema viene de lo de la medición puntual. Otra solución buena es lo que decís de una foto de la imagen sin reloj y otra con el reloj... No lo había pensado. Un ejemplo con flash de relleno:

[Tigana]

Oído cocina Carlitos :ok:

[Zorro12]

Mi camara (la 300D) no tiene medicion puntual, por lo que siempre me pasaba lo mismo que a ti, lo que hago es:

1) Disparo siempre entre -1 y -2 EV de lo que marca la camara.
2) Disparo en braketing, o como se llame (-2/3EV, 0, +2/3EV)
3) No me fijo de la pantalla LCD, normalmente te confunde, crees que esta bien expuesta y cuando llegas al ordenador, mosqueo...
4) Siempre en RAW
5) Doble exposicion al pasar RAW a JPG

y por ultiimo y lo mas importante:
SIEMPRE CON TRIPODE

[Tigana]

Gracias por el consejo viejo Zorro X-D Como ya dije... lo de RAW para la próxima cámara. A ver cuál me regaláis :grin:

[NnEoMtX]

Mide la luz del reloj mediante la medicion puntual y luego empieza sobreexponiendo dos diafragmas, si tiras en raw mejor y si no tienes la opción de raw una vez tirada la foto mira el histograma que te da la cámara si ves que te queda sitio por la derecha sobreexpones otro diafragma todo hasta que te llegue a la derecha sin reventarlo , esto es debido a que luego en el postproceso es mejor oscurecer la imagen que aclararla, por tema de ruido, etc...

Saludos