Ver la Versión Completa : Configuraciones Manuales en ambientes específicos
Solhrar
26/12/03, 10:09:30
Yo me acabo de compra mi cámara hace menos de una semana, con lo que estoy en periodo de aprendizaje y lo que más me ha gustado de ella, ha sido el modo manual PASM, es increible el juego que te da a la hora de tirar fotos, yo como es logico de momento no puedo aportar mucho, pero se que hay mucha gente en este foro que puede aportar mucho por su experiencia y conocimientos, osea ale, a postear como campeones :grin:
como tambien se a otros muchos a los que este tipo de consejos nos puede aportar mucho.
La idea de este hilo a surgido, a raiz, de leer este otro http://www.elclubdigital.net/viewtopic.php?t=1259 muy interesante si señor.
La finalidad de este hilo es, que los foreros pongan las mejores configuraciones manuales(exposición de luz, iso, velocidad, ....) en condiciones ambientales específicas (día, noche, con/sin tripode, sombra, panorámicas, macros.......).
Yo por mí parte, aparte de aprovecharme de vuestros conocimientos :grin: , iré poniendo en el primer post del hilo, todas vuestras configuraciónes y ordenarlas de la mejor manera posible, para que esté más accesible y comprensible para todos, que algo tendré que aportar ¿no? aparte de desconocimiento :grin:
Bueno chicos, espero ansioso vuestras configuraciones, que queremos aprender:
Caloritx
27/12/03, 19:47:57
Bien vamos a empezar por lo del PSAM ( en otras marcas P Tv Av M) , Modo P es el modo programa la cámara decider en todo momento diafragma y velocidad , es el mejor modo para no cometer errores cuando ocurre algo imprevisto y rápido.
Modo S ( de Speed ) , modo de prioridad a la velocidad esta se elige manualmente y la cámara elige automáticamente el diafragma es interesante cuando queremas congelar el movimiento con una velocidad rápida o al contrario queremos hacer evidente este movimiento con una velocidad lenta , escojamos la que escojamos la cámara dará la exposición correcta (dentro de sus límites).
Modo A prioridad al diafragma nosotros le damos el diafragma y la cámara elige la velocidad , ojo si el diafragma es muy cerrado puede necesitarse trípode al ser la velocidad elegida inferior a 17/logitud focal , es interesante para desenfocar fondos en retratos (diafragma al máximo de abierto ) o para lograr hiperfocales ( diafragma muy cerrrado) máxima nitidez desde unos pocos metros a infinito.
Modo M modo totalmente manual nosotros dominamos la cámara y decidimos todo el proceso de la toma , profundidad de campo sobre o sub exposición si hay que compensar o no esta y también el control del movimiento mediante la velocidad , en este caso la cámara no coge los parametros adecuados a una variación ya sea de velocidad o diafragma o de ISO y hay que tenerlo en cuenta con el fotómetro de la cámara o bien y mejor uno manual.
Bueno para empezar creo que ya está bien a partir de aquí desarrollemos el tema.
Salud.
Solhrar
27/12/03, 20:54:57
Si señor, muy bien explicado
Osea, vamos por partes:
Yo quiero echar una foto, usando el zoom, luz pobr e (la bombilla (60w) de una habitación), sin trípode y sin usar el flash
¿Que parámetros a tocar serian los más aconsejables, para una buena foto?
Según yo haria lo siguiente, pero seguro que hay una forma mejor
Poner un ISO alto (200 o +)
Una alta velocidad de obturación (1/30) quizas
Pero aquí viene el problema, por que no puedo manejar la compensación a la exposición si lo hago en modo M, con lo que tengo que tirar de flash, ¿no?
Entonces uso el modo P, modifico a mi gusto la compensación a la exposición, para darle más luz, aunque para ello pierda velocidad de obturación.
¿Que pensais?
Hola Solhrar:
no conozco la Kodak 6490, pero me extraña que no puedas usar la compensacion de exposicion en manual, de todas formas en esas condiciones lo suyo es usar el tripode. Por mucho que tengas el control de los parametros las condiciones de luz son las que son y cuando trabajas en manual si pones un diafragma y una velocidad inadecuada la foto sale pero otra cosa es como sale.
Mi consejo es que si solo tienes unas nociones basicas de fotografia en un principio te ayudes de la propia información de la camara, por ejemploaunque vayas a disparar en M primero coloca la camara en P y lee las lecturas que te dé, asi tendras una referencia clara de las condiciones de disparo, luego pasa a manual y dispara con esa velocidad y exposición, y por ultimo, aprovechando que es una digital, saca otras fotos modificando ligeramente esos valores. Asi poco a poco te iras familiarizando con tu camara e iras cogiendole el truco.
Yo de momento no jugaria con la compensacion de exposicion, mas que nada por no liar demasiado.
Aprochate que es una digital y puedes borrar y ver la fotos en el acto, busca situaciones extremas de luz y veras como varian las fotos con poco que cambies los parametros.
jorge_kai
28/12/03, 12:08:23
Respondiendo a Andres,
no conozco la Kodak 6490, pero me extraña que no puedas usar la compensacion de exposicion en manual
no tiene, te lo confirmo yo
Mi consejo es que si solo tienes unas nociones basicas de fotografia en un principio te ayudes de la propia información de la camara, por ejemploaunque vayas a disparar en M primero coloca la camara en P y lee las lecturas que te dé, asi tendras una referencia clara de las condiciones de disparo
muy buen consejo :-)
Caloritx
28/12/03, 17:14:40
Respondiendo a Solhrar,
Bien vamos a resolver el problema que planteas y asi todos aprendemos, partamos del principio que para una foto correcta tiene que haber una exposición correcta , bombilla 60 W , poca luz , si queremos tirar la foto sin trípode solo podemos hacerlo sacrificando algunos parámetros , lo deseable sería tirar con el difragma lo mas cerrado posible para conseguir la máxima profundidad de campo , también seria deseable tirar una velocidad suficientemente rápida como para que la foto no saliera trepidada , supongamos que vas a tirar la foto con un angular medio 28mm , la velocidad mínima ser la de 1/28 o superior , para coseguir la exposición correcta ahora que ya tenemos fijada la velocidad mínima tendríamos que tirar de diafragma (aquí estaríamos sacrificando profundidad de campo ) , si con esto no bastara tendríamos que tirar de ISO (sacrificando ruido (grano) ) , como ves no hay nada fijo , lo que tenemos que tener claro es lo que queremoa hacer y como resolvemos la situación , como es lógico si la profundidad de campo fuera mas importante que el ruido habríamos tenido que tirar más de ISO hasta conseguir la deseada. personalmente no usaría el flash sólo un ligero toque de relleno en caso necesario , recordar el tema den número guía de los flases y sus aplicaciones.
otra cosa la compensación de exposición no se usa teniendo la cámara en manual , ya que no es necesario al tener control total sobre esta, la compensación de exposición sólo se usa en modos automáticos PSA ya que en estos modos tú le das un valor (o lotoma ella en P) y la cámara te responde con otro valor que tú no puedes modificar como no sea mediante la compensación de exposición.
Te recomiendo un buen curso de fotografia que puede ayudar a entender esto.
http://www.yio.com.ar/fotografia/
cable_00es
28/12/03, 21:54:55
Respondiendo a Caloritx, Yo voy asimilando poco a poco los consejos que vais dando , unos pocos los se, otros los entiendo conforme los explicais y otros la verdad es q me suenan a chino mandarino.
Caloritx, llevo leidas unas pocas respuestas y la verdad es que espero q te quedes aqui mucho tiempo porque tienes mucho q enseñarnos, en serio.
Gracias por tus consejos y por tu paciencia.
Por cierto, no he entendido la parte de ..
supongamos que vas a tirar la foto con un angular medio 28mm , la velocidad mínima ser la de 1/28 o superior
¿Como es esa regla?
Caloritx
30/12/03, 12:56:51
Si mira esto es muy fácil y es una de las primeras leyes de la fotografía ya sea anlógica o bien digital : Para que una foto no salga movida hay que disparar a una velocidad igual o superior a la longitud focal del objetivo.
Esto quiere decir que si tengo un zoom de una reflex por ejemplo un 70-210 según la posición en que tenga el zoom las velcidades mínimas estarán comprendidas entre 1/70 y 1/200 , como las velocidades normalizadas son 1/60 , 1/125 , 1/250 etc. pues cogeriamos la mas cercana y tenemos la garantía de que saldran bien las fotos por debajo e estos valores debemos usar trípode a menos que queramos reflejar movimiento.
Al respecto en las digitales es común encontrar zooms que van de 6mm a 35mm o algo precido según esta ley debería poder dispararse con garantias desde 1/6 a 1/35 según la posicion del zoom. (¿ Alguien puede confirmar este comportamiento en las digitales?).
Salud
cable_00es
30/12/03, 14:03:21
Yo creo q en digitales es distinto, porque proporcionalmente no son iguales un 35 en digital qu en analogica no?
Caloritx
30/12/03, 14:31:34
Creo que si debería funcionar ya que en formato medio 6X6 6X4.5 y 6X7 si funciona , pero no he tenido ocasión de probarlo. Lo que si es seguro que si convertimos la longitud focal a la equivalente a 35mm si funciona o sea que si tienes el objetivo a 6 mm ( normalmente el factor de conversión está entre 5 y 6) nos daría 6*5=30mm velocidad mínima 1/30 si lo tienes a 20 5*20=100 velocidad mínima 1/100 esto comprobado.
cable_00es
30/12/03, 18:28:38
Eso si, una vez convertido supongo que la regla sigue siendo valido, pero pensaba q te referias a sin convertirlo
Caloritx
30/12/03, 20:00:09
Ahi es donde tengo mis dudas y me gustaria que alguien lo probara y confirmara o desmintiera.
salud
jorge_kai
30/03/04, 10:30:37
Pa'rriba, me parece un post muy interesante que puede seguir dando juego :-)
Solhrar
30/03/04, 10:36:36
jorge_kai, jejejejeje..... me parece que has pensado lo mismo que yo al leer el post de Alberto p :grin:
Luis M.
30/03/04, 11:29:41
Caloritx, en un principio yo pensé que con una velocidad igual al inverso de la focal real (7mm) sería suficiente para que no saliesen movidas las fotografías en una cámara digital, pero como parece ser que , teniendo en cuenta la relación del retardo de disparo, más acusado en las digitales (compactas) que en las cámaras de 35mm y que el círculo de cobertura menor hacen que la focal efectiva, tenga una relación parecida a las del formato APS, la velocidad de disparo "segura" es algo inferior a la correspondiente a las cámaras de 35mm, pero no exactamente la inversa de la focal. Yo con mi Casio QV-R4 he realizado pruebas a mano y ampliando mucho la fotografía para ver bien los resultados, y la mejor definición en angular (7mm equivalentes a 37mm en formato analógico [24x36]) la da a 1/10 o 1/15 para 100 ISO y 200 ISO respectivamente, sin importar demasiado el diafragma utilizado (creo que influye más el ruido de la imágen que la profundidad de campo).
Por cierto, en formato medio dices que funciona. Efectivamente, pero para la focal real, es decir, con un 80mm velocidad 1/80; si tienes en cuenta que la focal efectiva comparada con 35mm (que es lo que hacemos con las digitales) sería para 6x6 equivalente a un 50mm aprox. la velocidad "segura" debería ser 1/50 y no lo es.
Bye. 8)
Caloritx
30/03/04, 23:13:47
Luis M., Gracias, como siempre tus comentarios son esclarecedores y precisos, respecto al digital intuía algo parecido pero sin llegar a conclusiones definitivas, ya que en diversas pruebas a 1/distancia focal real, había obtenido resultados contradictoriosy en 1/distancia focal equivalente a 35mm,nunca me había salido ninguna foto movida, al final la solución por lo que veo es intermedia, mira que tengo un montón de libros y revistas especializadas y este era un tema que no quedaba claro. Y efectivamente en formato medio funciona.
Hola
Entonces a modo de resumen y como conclusion como quedaria la cosa
es que soy mu novato en todo esto he pasado de una automatica de bolsillo a una panasonic fz20
un saludo
Muy educativos vuestros comentarios. Solo queria añadir que el 10x de la DX6490 equivale a un 380mm de 35mm. A mi, plicando la norma que comentais, con la kodak no me han salido movidas las fotos. Con el zoom a tope, una velocidad de 1/380, bueno 1/350 o 1/500, que es lo que permite.
He comprado unos tubos de extension con un fanual fotocopia nada claro, asi que ninguno me mande al manual ¿eh?
Si aplico a un 100mm un tubo d extension de, por ejemplo, 36mm ¿cual seria la fistancia focal que obtendria para el calculo de la velocidad limite de trepidacion?
Esto de la velocidad idonea para cada focal usada tampoco hay que tomarselo al pie de la letra...la experiencia te dice que varia mucho de acuerdo con el tipo de foto, el diafragma que estes usando....y ya no digamos si tienes estabilizador, ahi se va la regla a tomar por... X-D
La experiencia me dice que con las digitales es aproximadamente valida siempre que traduzcamos sus focales a las equivalentes 35mm. Pero hay que introducir una pequeña compensacion en funcion del tamaño del sensor. Es decir, que a sensor mas pequeño, mas tolerancia a velocidades bajas hay.
Asi, dicho a grosso modo, con una reflex 35mm y un objetivo 200mm seria aconsejable tirar a 1/200. Con una digital APS podriamos bajar a 1/150. Con una compacta de 5-8Mp podriamos estirarnos a 1/125 y con una compacta de sensor pequeño (2-3Mp) a 1/100 podriamos tener buena suerte... :roll:
No se si podeis corroborar estas impresiones que, como digo, tambien dependen mucho de la estaticidad del sujeto y del pulso del camarero, obviamente.
Acabo de hacer unas pruebas con la DX6490 y tirando con el zoom a tope (10x equivalente a 380mm en 35mm) a un ojeto estatico y a distintas velocidades no puedo aplicar esa compensacion que dice Zapuco. Se nota el movimiento. Por lo menos hay que tirar a 1/350. En 1/250 se aprecia un ligero aunque molesto movimiento y en 1/180 la cosa se desmadra bastante para mi gusto. Aunque estos datos no son concluyentes y cada uno deberia hacer las pruebas por su cuenta, que no todos tenemos el mismo pulso y lo mio es una tiritona considerable.
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